Fraichement novice, ignorant, inexpérimenté. Demande vivement votre aide.

Bonjour à tous,

Je possède une collection d’environ 500 pièces de 10 et 20 centimes de franc, certaines en bon état, d'autres moins. Toutes ont circulé (aucune FDC), et elles couvrent les années 1962 à 2000. Ce lot a été retrouvé récemment lors d’un grand rangement.
 

J’ai pris des photos nettes des deux faces, classées par année. Disposant de matériel professionnel, j’essaie d’en tirer parti. Cependant, n’ayant encore jamais abordé ce type spécifique de prise de vue, vos conseils sur les attentes visuelles en numismatique me seraient précieux.
 

Je cherche à faire estimer leur valeur, notamment en identifiant :

• les années rares ou recherchées,
• les pièces à plus forte cote (erreurs de frappe, faibles tirages, etc.),
• une fourchette de prix réaliste à l’unité ou en lot, en tenant compte de leur état.
   

Je suis basé à Alès (Gard). Si certains membres ont des contacts ou connaissent des événements locaux (brocantes, bourses numismatiques...), je suis très intéressé.
 

Issu du domaine de la 3D, avec une grande expérience en photogrammétrie, mon objectif est de constituer une collection numérique fidèle de ces pièces. J’essaie d’allier précision technique et mémoire des objets. Paradoxalement, les pièces abîmées sont parfois plus intéressantes à numériser : en 3D, le "parfait" est trop simple. Ce qui a vécu prend donc plus de valeur dans le champ virtuel.
 

Enfin, je me pose la question cruciale du nettoyage. Pour l’instant, je n’ai rien touché. J’ai lu des avis très divergents : certains déconseillent absolument tout nettoyage, d’autres l’autorisent dans certains cas. Pour mes numérisations "sales", je préfère les conserver telles quelles, mais si un nettoyage est préférable avant revente, je suis prêt à le faire. J’ai notamment lu que le WD-40 avec une brosse à dents souple pouvait être une bonne option. Qu’en pensez-vous ?
 

Voici quelques premiers tests de prises de vues (gestion en pipeline), réalisés à la lumière du jour. Mais je ne suis pas totalement convaincu. Je vais clairement passer à un set de flashs (pour une lumière constante 24/24 et la possibilité de réaliser un profil ICC via xRite), changer le fond, et probablement utiliser une loupe 1.5x ou une optique macro. Actuellement, avec mon 50mm f/1.8 Canon utilisé à f/8, la distance focale minimum me limite à une définition maximale d’environ 1042 pixels pour une pièce de 10 centimes.


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Merci d’avance pour vos conseils ou estimations 🙏

Bonjour et bienvenue!

trois choses dans ton message :

-pour les valeurs, il y a peu a espérer des Lagriffoul. Vois ici les cotes https://www.lefranc.net/ voir l'état TB en moyenne. Il va aussi falloir te familiariser avec la détermination de l'état d'une monnaie, mais tu sembles avoir déjà des notions !

-pour les photos : on aura du mal à conseiller un pro !! Elles sont presque parfaites, à la rigueur un peu sombres, mais on est habitué à pire.

-pour le nettoyage : il faut surtout savoir ce qu'il y a à nettoyer : une pièce sortie de terre doit bien sûr passer au moins à l'eau savonneuse, mais des monnaies modernes issues de circulation il n'y a pas de raison de les nettoyer, sauf exception (à définir au cas par cas).

Ici tes monnaies présentées sont un peu ternes du fait de leur état, mais il ne faut pas essayer de leur redonner un brillant qui ne serait qu'artificiel et particulièrement moche pour les connaisseurs. D'autant plus qu'avec tes excellentes photos le nettoyage se verrait au 1er coup d'oeil ! 

Globalement, il vaut mieux ne pas nettoyer que mal nettoyer et un nettoyage est impossible à rattraper ensuite.

Bjr,

Il a tout dit notre ami.

En revanche, tu as l'air particulièrement calé pour les photos. Si tu as un peu de temps, parcours le forum, et tu verras rapidement que la prise de vue de nos pièces est notre bête noire à tous: trop brillant, pas assez lumineux, trop de détails, pas assez de précisions…et on cherche tous la même chose, avoir une photo naturelle de nos pièces, comme on la voit dans des conditions normale de vie. Et on a quasiment tous les même moyens: un APN ou le téléphone et un peu d'astuce.

 Donc si tu peux nous faire partager ton expérience, conseils et essais….

J'ajouterais 2 choses :

- les Lagriffoul peuvent receler des frappes médaille. Ce serait dommage de passer à côté. La probabilité sur une lot de 500 est faible, mais cela vaut le coup de regarder.

- Pour le reste, au risque que certains fassent les gros yeux, je dirais que ces 500 monnaies ne valent pas tripettes et pourraient finir chez un ferrailleur s'il y en avait 20kg. Alors foutu pour foutu, autant regarder un peu ce que peuvent donner quelques techniques de nettoyages diverses et variées. Une telle quantité permettra de faire des comparaisons utiles à sa propre expérience quant aux méthodes (chimiques, mécaniques, électrochimiques…), aux durées, aux concentrations… 

Et quand il est question de nettoyage : 

     * ne JAMAIS oublier que le mieux est l'ennemi du bien

     * un nettoyage réussi sur l'instant peut être catastrophique à long terme : toujours penser les effets secondaires et évaluer le risque

     * 2 monnaies, même identiques en apparence, ont 2 vécus distincts. Leur saleté, leur patine, leurs concrétions… obligeront à avoir des méthodes adaptées à chacune.

Merci beaucoup pour votre accueil et vos réponses.
 

Pour le moment, je vais rester prudent et éviter tout nettoyage (éventuellement tester sur une pièce, avec un avant/après).
 

Concernant la prise de vue, je continue mes essais, et je partagerai tout cela en détail bientôt. En ajustant le positionnement de mon setup, j’atteins maintenant 1180 pixels de diamètre pour une pièce de 10 centimes, ce qui commence à être très correct.

J’ai aussi essayé avec une loupe, mais c’est à éviter : la perte de piqué est flagrante, et les aberrations chromatiques rendent l’image inutilisable. Il n’y a pas de miracle : il faut connaître son objectif (ce qui est quasi impossible avec un smartphone), et l’exploiter à son meilleur rendement — dans mon cas, f/8 sur un 50 mm.
 

Par ailleurs, les anciennes optiques donnent parfois de très bons résultats pour peu cher. J’en récupère bientôt une que je recommande chaudement : un Olympus Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5 des années 80 (env. 50€ -100€, voir ici : phillipreeve.net).

Côté workflow, rien ne remplace :

• La mise au point manuelle,
• Un boîtier connecté à l’ordinateur (j’utilise Smartshooter, excellent),
• Et un traitement batch (DxO Photolab avec des presets personnalisés).
   

Pour enchaîner efficacement des dizaines de pièces par jour, un déclencheur externe est indispensable. J’utilise le Neewer NW-860 : bon marché, fiable, et sans contact avec l’appareil. Dès la photo prise, Smartshooter la transfère, crée les dossiers et renomme automatiquement. Il ne reste plus qu’à positionner les pièces avers/revers les unes après les autres.
 

Enfin, côté matériel photo, un reflex basique Canon ou Nikon suffit largement si on reste à 100 ISO. Au-delà, le bruit devient un facteur, et c’est là que la qualité du capteur et des firmwares fait la différence (certains firmwares alternatifs sont très bons, mais souvent hors des clous...).
 

Maintenant, j’ai une autre question :

Quand je regarde les prix sur Rakuten ou eBay… où est l'arnaque ? 😄

BruceTaj

Quand je regarde les prix sur Rakuten ou eBay… où est l'arnaque ? 😄

Partout…

Bonjour 

On sent en toi la passion de bien faire les choses j'aimerais voir des photos de cette qualité avec des monnaies royales ou romaines

Tetora

BruceTaj

Quand je regarde les prix sur Rakuten ou eBay… où est l'arnaque ? 😄

Partout…

Effectivement tant que t'es pas aguerri, y'a pas mal de connerie, mais il  y a aussi des estimations propres, et tourne vire, c'est quand m^me un peu Ebay et autre qui fait les prix sur le bas de gamme. Si t'as des doutes demandes nous.

Concernant ton expérience photographique, pour ma part, faudra que tu causes un peu moins hébreu, 'jai du mal…😉

BruceTaj

Merci beaucoup pour votre accueil et vos réponses.
 

Pour le moment, je vais rester prudent et éviter tout nettoyage (éventuellement tester sur une pièce, avec un avant/après).
 

Concernant la prise de vue, je continue mes essais, et je partagerai tout cela en détail bientôt. En ajustant le positionnement de mon setup, j’atteins maintenant 1180 pixels de diamètre pour une pièce de 10 centimes, ce qui commence à être très correct.

J’ai aussi essayé avec une loupe, mais c’est à éviter : la perte de piqué est flagrante, et les aberrations chromatiques rendent l’image inutilisable. Il n’y a pas de miracle : il faut connaître son objectif (ce qui est quasi impossible avec un smartphone), et l’exploiter à son meilleur rendement — dans mon cas, f/8 sur un 50 mm.
 

Par ailleurs, les anciennes optiques donnent parfois de très bons résultats pour peu cher. J’en récupère bientôt une que je recommande chaudement : un Olympus Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5 des années 80 (env. 50€ -100€, voir ici : phillipreeve.net).

Côté workflow, rien ne remplace :

• La mise au point manuelle,
• Un boîtier connecté à l’ordinateur (j’utilise Smartshooter, excellent),
• Et un traitement batch (DxO Photolab avec des presets personnalisés).
   

Pour enchaîner efficacement des dizaines de pièces par jour, un déclencheur externe est indispensable. J’utilise le Neewer NW-860 : bon marché, fiable, et sans contact avec l’appareil. Dès la photo prise, Smartshooter la transfère, crée les dossiers et renomme automatiquement. Il ne reste plus qu’à positionner les pièces avers/revers les unes après les autres.
 

Enfin, côté matériel photo, un reflex basique Canon ou Nikon suffit largement si on reste à 100 ISO. Au-delà, le bruit devient un facteur, et c’est là que la qualité du capteur et des firmwares fait la différence (certains firmwares alternatifs sont très bons, mais souvent hors des clous...).
 

Maintenant, j’ai une autre question :

Quand je regarde les prix sur Rakuten ou eBay… où est l'arnaque ? 😄

Bonjour Bruce taj

Si j'ai bien compris tu photographie en 100 iso avec une ouverture f/8.

Mais tu utilises un boitier d'appareil photos électronique auquel tu rajoutes des objectifs pour appareils argentiques ?

Faut voir si j'ai vrai avec de simples appareils téléphoniques type smartphone et pour tout type de monnaies (en or, argent, bronze, autres métaux)

Bonsoir, voici mon dernier essai, toujours en lumière du jour, mais entièrement redirigée par réflecteur et longue pose. J'ai testé en créant un profil icc. Bon, il reste que devenant dépendant de la lumière, l'automatisation ne sera pas optimale. Donc, je passe à la boite à lumière…

Savant fou

BruceTaj

Merci beaucoup pour votre accueil et vos réponses.
 

Pour le moment, je vais rester prudent et éviter tout nettoyage (éventuellement tester sur une pièce, avec un avant/après).
 

Concernant la prise de vue, je continue mes essais, et je partagerai tout cela en détail bientôt. En ajustant le positionnement de mon setup, j’atteins maintenant 1180 pixels de diamètre pour une pièce de 10 centimes, ce qui commence à être très correct.

J’ai aussi essayé avec une loupe, mais c’est à éviter : la perte de piqué est flagrante, et les aberrations chromatiques rendent l’image inutilisable. Il n’y a pas de miracle : il faut connaître son objectif (ce qui est quasi impossible avec un smartphone), et l’exploiter à son meilleur rendement — dans mon cas, f/8 sur un 50 mm.
 

Par ailleurs, les anciennes optiques donnent parfois de très bons résultats pour peu cher. J’en récupère bientôt une que je recommande chaudement : un Olympus Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5 des années 80 (env. 50€ -100€, voir ici : phillipreeve.net).

Côté workflow, rien ne remplace :

• La mise au point manuelle,
• Un boîtier connecté à l’ordinateur (j’utilise Smartshooter, excellent),
• Et un traitement batch (DxO Photolab avec des presets personnalisés).
   

Pour enchaîner efficacement des dizaines de pièces par jour, un déclencheur externe est indispensable. J’utilise le Neewer NW-860 : bon marché, fiable, et sans contact avec l’appareil. Dès la photo prise, Smartshooter la transfère, crée les dossiers et renomme automatiquement. Il ne reste plus qu’à positionner les pièces avers/revers les unes après les autres.
 

Enfin, côté matériel photo, un reflex basique Canon ou Nikon suffit largement si on reste à 100 ISO. Au-delà, le bruit devient un facteur, et c’est là que la qualité du capteur et des firmwares fait la différence (certains firmwares alternatifs sont très bons, mais souvent hors des clous...).
 

Maintenant, j’ai une autre question :

Quand je regarde les prix sur Rakuten ou eBay… où est l'arnaque ? 😄

Bonjour Bruce taj

Si j'ai bien compris tu photographie en 100 iso avec une ouverture f/8.

Mais tu utilises un boitier d'appareil photos électronique auquel tu rajoutes des objectifs pour appareils argentiques ?

Faut voir si j'ai vrai avec de simples appareils téléphoniques type smartphone et pour tout type de monnaies (en or, argent, bronze, autres métaux)

Bonjour savant fou, oui effectivement on peut tout à fait utiliser de vieilles optiques sur de nouveaux appareils, après il n'y aura pas d'électronique, mais ce n'est pas toujours utile, dans certain cas, il faudra des bagues adaptatrices. L'intérêt vient surtout du gain dans la qualité optique qui globalement est bien moins bonne aujourd'hui, sauf en montant en gamme…

Pour le type de métal, je pense que l'orientation de la boite à lumière, un réflecteur ou non, puis l'ampleur de la sous exposition seront les trois paramètres à affiner. Mais justement, je n'avais pas de réflexion sur les pièces, je viens de tester avec réflexion, c'est juste un peu plus tendu dans le sens ou faut gérer le ni trop, ni pas assez entre haute et basse lumière…


Ha oui, j'oubliais, j'utilise évidemment un filtre polarisant circulaire sur l'objectif pour gérer le niveau de réflexions.